时尚零售的急剧变化让快时尚出现梯队分化。

　　先从前端的销售方面来分析，Forever 21等在2008年后才发力中国市场的快时尚们看似借助了前人开辟的道路顺利进入，但却从未取得过绝对的市场优势。在这些品牌进入中国前，快时尚这个潜力市场的主导地位早已被Zara、H&M和优衣库等巨头牢牢占据，消费者也对快时尚有了先入为主的判断和认知，后来者要想通过简单的复制来从霸主口中争夺份额几乎不可能，这对于当时在全球快时尚行业中份额仅占5%的Forever 21更是天方夜谭。

　　此外，对中国市场的犹豫不决也成为Forever 21的绊脚石，当Zara、H&M和优衣库不断在中国增设门店的时候，这个来自美国洛杉矶的品牌却在2008年试水后又抽身离开，直到2011年才重新回归，早已错过加速渗透的最佳时期，很难再从竞争中脱颖而出。

　　据时尚头条网数据，尽管Zara、H&M近年来在中国陆续关闭了一些业绩不佳的门店，但Zara及其姐妹品牌在中国依然有593家门店，H&M和优衣库则分别拥有535家和672家，而Forever 21在中国的门店数最多也不过20家，无法跟前两者展开实质性的竞争。

　　从后端问题来看，Forever 21和Zara的区别在于缺乏原创性和自主性。作为快时尚的“教科书”，Zara有两点一直为业界所称道。其一是由350名设计师组成的设计总部，与竞争对手Gap、H&M和Primark不同，Zara没有首席设计师，每位设计师都有自主权，产品样式最终会结合各地区最新销售数据来决定，因此设计部门拥有无与伦比的独立性，平均每周两次依据潮流走势灵活地向门店提供新品。设计师们会根据每日反馈的销售数据分析畅销与滞销的产品，结果会直接影响未来几周的产品风格走向。

　　其二，Zara母公司Inditex集团的产品约有2/3是在短期交货内生产，这意味着品牌可以灵活地根据市场需求而进行设计生产，避免产生不必要库存，因此Inditex集团的库存一向是行业内最低，做到了真正意义上的无季节时尚。

　　反观Forever 21，近年来的新举措除增设多品牌美妆集合店Riley Rose以及21 Red综合性概念店后就再无其它，反而因Puma、Gucci和adidas等奢侈时尚品牌的官司而频繁出现在公众眼中，品牌形象已跌至谷底。

　　与此同时，Forever 21产品质量太差和款式不符合市场已成为中国消费者眼中公认的弊端。不少年轻的消费者表示，Forever 21的设计剪裁偏美式风格，广告模特也几乎是外国人，许多款式并不适合中国消费者，且质量也不及Zara、H&M，已经失去原有的吸引力。

　　偏偏Forever 21所面向的15岁至25岁群体对品牌的忠诚度极低。一旦产品未能及时更新并满足消费者的新鲜感需求，他们便会毫不犹豫地转向另一个品牌，再加上没有足够多的门店曝光和营销投入，Forever 21在中国市场的败北在业界人士眼中似乎是一个既定的事实。

　　弱者的离场并不意味着快时尚业态在中国就此衰败，至少仍坚守在中国市场的H&M、Zara和优衣库等品牌没有放弃，而是不断寻求新的突破点，试图巩固自身的市场份额。

　　“快”与“廉价”是Zara等快时尚品牌赢得消费者的必备武器，为了跟上消费者越来越快的需求以及应对愈发激烈的市场竞争，快时尚品牌不得不通过向供应链施压，不断压缩成本和提高生产效率的方式来增加盈利。

　　不过有分析表示，快时尚品牌们依然需要保持高度警惕，随着中国服饰制造和零售逐渐崛起，营业额超过100亿的服饰集团陆续涌现，太平鸟、江南布衣和地素时尚等品牌也已成功上市，手中不仅握有充盈的资金，也更了解中国消费者的喜好。

　　一味走老路肯定会遭厄运，快时尚也一样。