西班牙快时尚巨头ZARA母公司Inditex集团近日宣布将关闭旗下品牌Bershka、Pull&Bear和Stradivarius在中国的所有实体门店，仅保留官网和天猫旗舰店等电商渠道，预计所有关店工作将在2021年年中前完成。
Inditex集团公布的2020年上半年财报显示，期内净亏损达1.95亿欧元（约合人民币15亿元）。尽管集团表示旗下品牌未来将加强电子商务的发展，但外界并不看好快时尚“东山再起”。尤其是针对年轻受众的品牌，没有设计师环节，能走多远呢？
2018—2019年，是众多海外快时尚品牌在中国市场发展的分水岭，这恰是“国潮”兴起的时代。 2018年11月末，英国高街服饰零售商New Look宣布退出中国市场，同期Topshop宣布关闭运营四年多的天猫旗舰店。2019年5月Forever 21退出中国市场，去年年初GAP旗下子品牌Old Navy撤出，紧接着Esprit宣布将全面关店。 凭借一个“快”字，快时尚短时间内在中国市场风生水起，其广受诟病的质量问题一直没有改进，加之欧美版型并不贴合中国消费者身材，尽管价格一低再低，性价比却不高。快时尚品牌还有一个突出问题，即设计缺少特点，没有设计师环节，品牌风格大同小异，形成一个集团旗下品牌左右手互博的尴尬局面。 快时尚品牌集体没落的原因，还在于崛起的中国本土服装品牌，以及加速变年轻的奢侈品，一些传统品牌的营销创新玩法也加速快时尚出局。
《百度国潮大数据》显示，2009年国产服装品牌的标签为“复兴计划”“代工”“促销”“耐穿耐用”等，时隔11年标签已成为“国潮”“出口”“原创设计”“盈利提升”等，发生了质的飞跃。随着互联网消费的兴起，消费者的选择范围更为广泛，网红品牌、设计师品牌给消费者提供了更多高性价比的选择。 除了产品本身，快时尚消费模式越来越受到消费者抵制。资料显示，快时尚让全球普通消费者每人拥有衣服数量增长了6倍，“买更多、买更快”的促销理念与责任消费、环保消费趋势背道而驰。尤其是在疫情后，人们对服装的需求越来越倾向实用、性价比、品质、个性化等方面，这些原因促使快时尚产业进入反思潮。
